满族旗袍

　　满族的祖先可追溯到3000年前的肃慎人，那时，他们以狩猎为生。汉以后，史书载为挹娄、勿吉、靺鞨、女直、女真，居住在长白山松花江一带。

　　旗袍，满语“衣介”，长筒垂直大褂、圆领、捻襟、右衽，束腰、扣拌、窄袖(马蹄袖)，下摆四面开襟或左右开襟。行猎时，上下马方便。登山、涉水把袍子下摆撩起来系腰间，行动自如。马蹄袖，满语为“哇哈，”在袍袖口前边，接出半圆袖头，出猎作战时放下，覆盖于手背可取暖。清代，王公大臣等入朝觐见皇帝时，必将马蹄袖弹下，两手扶地行三拜九叩大礼。清顺治时，全国“剃发易服”。所以，旗袍成了满汉通用服装。《大清会典》规定，帝、后的龙袍和亲王、贝勒、文武官员蟒袍，一律带箭袖。旗袍有龙袍(冬朝袍、夏朝袍)、蟒袍、常服袍。清初，款式尚长。顺治年间，末减短至膝。不久，又加长至脚踝。清中后期，袍衫流行宽松式，袖大尺余。甲午、庚子战争后，受西方影响，款式越来越紧瘦，长盖脚面，袖仅容臂，形不掩臂。嘉庆11年谕：“倘各旗满洲，蒙古秀女内有衣袖宽大，一经查出，即将其父兄指名参奏治罪。”嘉庆22年谕：“至大臣官员之女，则衣袖宽广踰度，竟与汉人妇女衣袖相似，此风渐不可长。”

　　辛亥革命后，旗袍被定为国服—礼服。当时男女礼服样式，男服一种为西式，一种为中式。中式便是长袍(旗袍)马褂。正式将旗袍定为“国服”是在1928年。国民军北伐成功，定都南京。当年11月，国民党中央常务委员会决定，在1929年将孙中山灵柩从北京迎往南京中山陵安葬。因为政府官员参加“奉安大典”时需要礼服，1929年4月，公布了服装条例。其中国服、男礼服为长旗袍(立领、左大襟、蓝色)和马褂。女礼服为长衣旗袍和短衣长裙。“奉安大典”上，将孙中山进行改殓为蓝长袍、青马褂、白丝袜、云头履。由此，足见旗袍在中国人心目中的地位了。“五四”运动后，北京大学以长袍、马褂为校服。社会头面人物和帐房先生、教书先生等，平日里长袍加身，以显示身份。民间办红白喜事，在岁时年节接神、祭祖时，人们更是长袍马褂加身，以表正统、规范，符合礼法、斯文。

　　上个世纪二十年代中晚期，旗袍逐渐在城市妇女中间流行。上世纪三十年代，旗袍裁剪吸取了西式服装裁剪方法，如袖子由平袖改成挽袖、上袖，前后身加胸、背、腰、省。上世纪二十年代腰身宽松、袖口长至脚面，滚边。上世纪三十年代，腰身、袖口缩小，长度近膝。上世纪三十年代中期，加长，两边开高衩，腰身紧绷，显示出女性曲线美，身材修长。上世纪四十年代，由于日本的入侵，从便于活动实用功能考虑，旗袍袖长短至肩下3—6厘米，甚至无袖。旗袍造型简洁，用料节省，做工简便，能与背心、褂、袄、上衣、外套、大衣等配套，可用纱、绸、缎、毛呢等面料做成单、夹、棉、裘。形式为高领、低领、西式翻领、一字型领、方口领、圆领，V字领、U字领等。袖口宽可盈尺，窄可束臂，长过手，短无袖，下摆方圆。可刺绣、镶边、串珠，可围巾。上世纪二十年代至上世纪五十年代，是城市女人最普通的服装，用于日常生活和社交。有穿在外边的敞衣，穿在里面的衬衣。颜色有红、紫、黄、蓝、白、绿、黑、灰。大毛皮旗袍(紫貂、猞猁、银狐)、小毛皮袍(灰鼠、银鼠、羊皮、棉)等四季旗袍，在满人嫁女时，都将列入妆奁之内，由娘家陪送。女袍分为皮、棉、夹、单、纱五种，按春、夏、秋、冬四季不同季节换穿。穷苦妇女只穿一种毛蓝布衫儿，夏天敞穿，冬天套在棉袄外面。1925年，旗袍吸取西洋，罩上“马甲”。1931年，“花边运动”从衣边和袖缀蝴蝶褶，参照洋装前后抓褶、胸线等，使旗袍更加合体，突出线条。解放后，旗袍逐渐退出服饰舞台，但在一些重大场合，旗袍还是有着它显赫的位置。