与澳门特区同成长：原味路环

　　从葡京酒店前的“亚马喇前地”乘坐巴士，过澳氹大桥，经氹仔岛，沿路氹公路南行，巴士在石排湾公园拐了一道大弯后，眼前的自然风光和建筑风貌突然“一百八十度大变脸”——几分钟前，巴士还行驶在高楼林立、人潮如织的现代都市，穿行于目不暇接、极尽奢华的酒店娱乐场；只是在一低头间，竟发现车窗外已变得满眼绿意，不经意间自己已置身于一座宁静简朴、与世无争的海滨渔镇了。

　　像是从21世纪穿越到了农业社会，周边环境戏剧性的反差，叫人做梦般颇有些精神恍惚，似刚穿越了一条神奇的时空隧道。

　　小镇名路环。依山傍海，林木葱翠，生态和人文环境在澳门人几百年来近乎苛刻的保育下，一直保持着原生态的渔镇风貌。澳门人热爱路环，常在周末携一家大小驱车到此郊游，享受澳门半岛所稀缺的野趣。游客则大都慕“安德鲁蛋挞”的大名而来。蛋挞固然美味，但路环的魅力却不止于“安德鲁蛋挞”。

　　我多次来到路环，多半是为着向外地来客推介一个与大三巴、妈阁庙、葡京、威尼斯人不一样的澳门。我到过黑沙滩，逛过熊猫馆，拜过妈祖像，看过圣方济各教堂。在海旁半山上优雅的竹湾餐厅一边远眺海上风光，一边惬意享用美妙的葡国红酒和西餐。但路环岛上我最喜欢的还是 “安德鲁蛋挞”周边一带。

　　我喜欢这一带的每一条马路，每一道小巷，每一块路牌——海边那条窄窄的公路，叫“十月初五马路”；镇中心圆形地东侧的小街，叫“打缆街”；水果档旁边一条毫不起眼的巷子，叫“美女巷”！我相信这些路名一定是有典故出处的，却并不想刻意去探究——世间的人和事，有时揭破了谜底才往往发现并不一定美好。

　　路环没什么外来户，原住民的生活，原来怎么样现在还怎么样，并不因时代的急剧变迁、游客的纷纷到访而改变。极少有“破墙开店”的人家，也没有当街拉客的黑导游、野的士，更没有如影相随卖土特产或旅游纪念品的老人、小孩。当大三巴游客如云，手信街摩肩接踵，各大酒店食肆因为每年近三千万的游客而逼近“爆煲”，整个澳门半岛对内地“自由行”又爱又恨之时；当氹仔岛已化身为“金光大道”，各大酒店娱乐场拔地而起、疯狂吸金之时，路环岛却平静地保持着数百年来的悠然自得，路环人也似乎对“与时俱进”不太感冒，他们顽固地守护着一份与世无争。汹涌的博彩业和城市化浪潮席卷澳门，把昔日的小渔镇变成了今天的世界第一赌城，这股浪潮却在路环小镇之外嘎然止步。

　　因澳门人拒绝过度开发路环。甚至于拒绝开发。

　　一个初秋的傍晚，我又踏着夕阳、背着相机，来到路环海边的“船人街”。穿过一排木屋，自东向西而行，途经九澳港海关站，攀上一道斜坡，右边是山，左边是海。海边的滩涂上赫然出现一排规模不小、但显然已破蔽了多年的吊脚屋——澳门人称为“荔枝碗”的造船厂旧址，便是这里了。船厂约摸有七、八家，门前停着零星几辆小汽车、摩托车，却看不到一个人，也听不到一丝人声。近前看看，巨大的厂房里一片荒芜和凌乱。夕阳从船坞外的海面照射进来，在厂房里投下道道阴影，更显出船厂今日的空寥。

　　船厂的对岸，隔着几十米的窄窄水面，便是珠海横琴。澳大横琴校区恢宏的楼群投入使用，与船厂的破败互相映照。三十年前，渔业是澳门的主业，鼎盛时期全澳曾经拥有渔船三千多艘，而今随着博彩、旅游和服务业的崛起，渔业急剧衰微，澳门只剩下一百多艘渔船了。渔民越来越稀有，渔民的后代也改行上岸。曾经兴旺一时的造船厂则纷纷宣告“执笠”。但不知什么原因，澳门人始终没有拆掉这片已被废弃的吊脚屋，在船厂遗址上兴建新的建筑设施。难道，留下这排“雨打风吹去”旧船厂，只是为着给澳门人提供一个凭吊历史，缅怀过去的遗迹？

　　确实有不少澳门人喜欢到这地方来。在船厂前行数十米的荒僻的滩涂杂树丛中，就有一间规模不小的咖啡厅，乍一看，环境非常粗陋，像内地的“农家乐”。据说这家咖啡馆每天食客如云，许多澳门人大老远开车过路环，专程到这里“饮下午茶”。除了这里的咖啡味道特别好，不少年轻人还背着单反相机到旧船厂一带散步拍照、谈情说爱，走累了便到这座咖啡馆里歇歇脚叹一杯咖啡。兴许，他们看上的就是这里原汁原味的乡野气息，他们喜欢的就是这种别处难寻的怀旧的感觉。（澳门）傅汉荣