为国家领导人制装的高端裁缝：高黎明

　　【编者按】2016年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中提到，要“鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产，培育精益求精的工匠精神，增品种、提品质、创品牌”。“工匠精神”被写入政府工作报告，一时间引发社会热议。

　　“工匠精神”是一种坚韧不拔、一丝不苟、精益求精、追求卓越的精神。如今，中国的发展已开始转型升级，从“中国制造”升至“中国创造”，因此我们的时代需要“工匠精神”。为此，千龙网从2016年4月起发掘寻找“中国工匠”，推出行业精英的系列报道。他们文化不同，年龄有别，但都拥有一个共同的闪光点——热爱本职、敬业奉献。他们之所以能够匠心筑梦，凭的是传承和钻研，靠的是专注与磨砺。

　　导读：中山装承载着中国文化，是中国文化符号之一。庄重，大方。甚至有政协提案建议将中山装作为国家正式礼服。一针一线总关情，量裁，衣领，衣兜，衣袖，无不考究。高黎明就是一位中山装制作大师，已为上百位中外国家领导人提供制装服务。

　　按约定时间见到高黎明的时候，他刚从车间匆匆赶来。全国劳动模范、中华传统技能大师、为国家领导人制装的“全国最高端裁缝”……尽管披着这些光环，高黎明如今还是花大把时间泡在车间里，把几十年精湛手艺付诸一针一线。

　　想当裁缝的电梯工

　　刚入行时，高黎明的工作与服装毫不相干。1981年从部队退伍后，他被分配到北京红都集团公司(以下简称红都)的后勤部门，负责开电梯。上上下下的过程中，高黎明有时候看到学徒们把做好的衣服整齐地挂在工作室内，特别漂亮，心里觉得羡慕，开始向往成为一名裁缝。

　　当时，红都著名服装技师田阿桐的工作室设在四楼，因为年纪大，田师傅常常乘坐电梯，一来二去，高黎明和他熟悉起来。闲聊时，田师傅建议他趁年轻，有机会到车间锻炼锻炼。高黎明的想法也十分简单，“只想多学门技术”。

　　一个没有任何制衣基础的电梯工人，能当好裁缝吗？高黎明提出申请时，领导也犯了难，车间实行计件工资，他调过去从零学起，收入肯定要受影响，留在后勤则是旱涝保收。不过，在高黎明的再三请求下，他终于如愿调到了流水车间。

　　在制装领域，中山装、西装上衣工艺最为复杂，裤子则相对简单。高黎明从最简单的窝裤脚、缝扣子做起。为了抓紧补上自己基础的不足，中午其他人休息，他就偷偷练手艺，进步十分迅速，短短半年，就再次被调到技术含量高一些的小流水车间。

　　每年，田阿桐工作室会到各个车间抽一两个技术拔尖儿的人培训，做西服、大衣、中山装等等，培训结束后再回到原来的车间当主任或者技术骨干。当时，田师傅负责为国家领导人制装，天安门城楼上悬挂的毛主席像中，那件中山装就出自他之手。跟着田师傅学习，是不少人的愿望。

　　在小流水车间工作了十个月，高黎明成为幸运儿，来到了田阿桐工作室，依然负责制作裤子。“那时候总有种自卑感，总是做裤子，技术含量太低，就盼着什么时候能做上衣。”1990年前后，在一次考试中，高黎明夺魁，如愿以偿留在了田师傅身边，正式成了他的徒弟，不仅开始制作上衣，也开始学习量体和裁剪。

　　盯着衣服数小时只为挑错

　　从那时候起，高黎明也跟着师傅开始了为国家领导人服务的工作。

　　回忆起第一次单独给国家领导人制装的经历，高黎明说，量体时自己手都在哆嗦，心里特别紧张。但领导非常和善，主动跟他聊天。高黎明问清楚这件衣服要穿到哪个国家去、需要在哪些场合穿、那里的气候怎么样，然后推荐了适合的面料，顺利完成了这次任务。

　　2009年，建国60周年的国庆阅兵式上，时任国家主席胡锦涛所穿的中山装，就是由高黎明制作的。当年7月中旬，他刚接到这项任务时琢磨了很久：“这个任务太重要了，阅兵的时候领导要面对那么多镜头，衣服一旦哪里有缺陷就会特别明显，所以不能有丝毫马虎。尺寸必须特别合体，严丝合缝。”

　　中山装需要根据穿着者的脸型、体型来调整衣领的宽窄、口袋的大小。人们常说“领袖”，对衣服来说，这两个部位最关键，只要衣领和衣袖不出问题，那其他部位一般也不会有什么问题。田阿桐为毛主席制装时，就设计了大的尖领。而高黎明为胡锦涛同志设计时进行了改变，衣领为直角，宽度变窄，介于毛氏中山装与普通中山装之间。

　　在制作时，衣兜盖覆了双层胶衬，即可保持挺括又能避免死板；裁剪方式也有所创新，保证衣角不外分。为了达到最好效果，高黎明常常对着衣服一坐就是两小时，只为挑毛病。因为阅兵时领导人会有挥手等动作，仅衣领就改了好几版，经过特殊处理，避免出现系上扣子后领子上下走的问题。

　　阅兵当天，高黎明特别注意到，胡锦涛同志穿着这件中山装挥手的时候，衣领始终是齐的，一颗心这才放下。

　　迄今，高黎明已经为上百位中外国家领导人服务过，许多外国元首也穿过他制作的服装。这些任务，既是荣誉，也是责任。因为对方要求什么时候取就要什么时候完成，高黎明常常需要加班加点。

　　有一次，中非共和国总统率领代表团来中国访问，只停留三天，我国准备送给总统和夫人各一套服装。结果，这项礼物也受到了随行的几位部长的青睐，各要了一套。当时，高黎明接到通知，晚上9点钓鱼台晚宴后为客人量体，但实际上，晚宴结束已是12点左右，他结束工作回到单位时已经凌晨2点。由于时间紧迫，第二天就要赶工制作西装。最终，在代表团离开前将礼物送到了中非共和国总统手上。

　　科技模糊不了手艺的传承

　　虽然如今已是大名鼎鼎的高级技师，但高黎明也有个小小的遗憾，就是结婚时没能穿着红都的衣服。90年代以前，红都不向公众开放，到这里做衣服需要持部级以上介绍信。人们看到穿着红都衣服的人，基本能判断出要么是领导干部，要么是出国人员，要么是外交使节。1982年，高黎明结婚时，还没有资格在红都做衣服，车间也太忙，根本排不上。

　　说起这些年的变化，高黎明说，车间的机械化程度高了，省工省力，但遇到特殊体型的客人，还是得靠自己的手艺。

　　他有一套“观、记、画、试、查”的“高氏量裁法”，对不同的顾客也有正常体型、通胸省、三开身等四五种裁法。他说，量体的过程中与顾客沟通非常重要，了解对方的年龄、穿衣习惯、职业、穿衣的用途、可能面对的气候变化等，聊天的过程中，基本就能在脑子里形成一个轮廓，知道对方需要什么样的颜色、材质、合体还是宽松。

　　中山装的制作工艺一直是红都引以为傲的招牌。高黎明告诉记者，拿衣兜来说，外面一些不太规整的中山装是直接从口袋外面用明线缝合，边缘能翻出来，也就是所谓的“眼皮”。而红都在制作时，是从小小的衣兜口往里掏着缝合，里面砌一圈，外面再上一层明线，技术含量很高。过去，衣兜里面是单层，没有粘合衬，容易皱，现在要上一层胶，再附上里子，挺括又平整。

　　衣袖也有讲究，对正常体型的人来说，袖子垂下后到衣兜的二分之一处是最合理的。如果碰到大肚子的客人，袖子就要稍微靠后一些，驼背的话，衣袖要往前装。

　　过去，高黎明曾为日本某株式会社的社长制装，这位顾客患有小儿麻痹，两条腿长度不同，高黎明采用身体两边分开制作的方式，先做出一套给客人试样子，结果穿上后十分合体。这位社长当时告诉高黎明，你们的工艺比我们最好的品牌还要好，特别满意！他一下做了十几套。之后，他又来过红都3次，每次都要定上20多套西装。

　　“像这样的特殊情况，电子排版是指望不上的。”高黎明说，掌握这门手艺，至少需要几年的功底。如今，设计和制作却渐渐分离了。“当初跟田师傅学习时，师傅的要求是会做衣服，既得会量、也得会裁，环境不同了。”

　　这也是高黎明常常在车间内亲力亲为的原因之一。把手艺传承下来，是他一直挂心的事。不论技术怎样革新，工作台上的布料、挂成一排的成衣，诉说的依然是一个裁缝的故事。(文/千龙网记者 马文娟)