日惹城为爪哇文化发源地 250多年前苏丹在此建王宫

婆罗浮屠每一层的回廊上，都刻有上千幅佛教故事的浮雕

南半球最大最古老的文明遗迹——婆罗浮屠

与金字塔、长城、吴哥窟一起被誉为东方四大奇迹之一的婆罗浮屠

深入日惹居民区体验当地人的生活

日惹苏丹王宫里爪哇文化的虔诚守护人

　　即使不知道日惹，也一定听说过爪哇国。这里的伟大建筑婆罗浮屠，是古代东方四大奇迹之一。爪哇国并不是一个莫须有的国度，如今它是千岛之国印度尼西亚所属的爪哇岛。爪哇岛是印尼第四大岛，也是印尼的政治经济文化中心，首都雅加达也位于此。爪哇岛曾是经声佛号不断、黄袍耀日的佛国，著名的婆罗浮屠佛塔，就虎踞在爪哇岛的高原上。中国古代的僧人法显和义净曾漂洋过海来到爪哇国，为了信仰九死一生。

　　婆罗浮屠，最低调的世界奇迹

　　来到日惹，只为追寻南半球最大最古老的文明遗迹——婆罗浮屠。在很长的一段时间里，它都被火山灰盖得严严实实，即便是今天，比起其他三个闻名全球的奇迹，它依然默默无闻。但是当你真正身临其境的时候就会发现，这座建于800多年前的佛教遗迹，其恢弘与震撼远远超出想象。

　　为了朝拜心中期待已久的圣地，天还没亮我便来到婆罗浮屠脚下，等待与它一同迎接最美日出。透过薄薄的晨雾，密林里的山丘上，一座庞大的、似塔非塔的建筑渐渐浮现出来，庄严而神秘。它仿佛有一种强大的气场，让我刹那间生出一种虔诚的崇敬，同时也夹杂着对它所遭遇灾难的淡淡同情。登临塔顶，与一座座佛陀相对而视，心中变得异常平静，别无他念，唯有痴迷地等待阳光洒满佛陀的那个绝美瞬间。

　　婆罗浮屠，意即建在丘陵上的庙宇，相传当年为了安放释迦牟尼的舍利，几十万工匠耗时75年、用200万块灰黑色的火山岩搭建起了这座当今世界上最大的佛教遗址。你可以惊叹这座建筑为神的奇迹，也可以赞叹古代工匠居然能够如此巧夺天工——这200万块石块之间，没有使用任何黏合物。

　　然而，这座令人赞叹的建筑却命运多舛。公元1006年，一次火山爆发将婆罗浮屠埋于地下。这一埋就是806年，直到1812年，才被英国人莱佛士发现，当时严重毁坏。婆罗浮屠分别于1814年、1834年、1907年～1911年进行了清理与维修，但情况不太理想。最终在1973～1983年，在联合国教科文组织的协助下，才得以大事修复一番，希望它能保留到下一个1000年。

　　婆罗浮屠坐落在一个方形台子上，10层佛塔像金字塔一样由大到小排列。按佛教说法，10层佛塔代表10层正果，从四方的底层走向佛塔的圆顶，象征着从苍茫大地走向天穹，凡人便由此修炼成佛、走向圆满。

　　按照向导的提示，我从东面开始，按照转山的方式从它的底部拾阶而上。踏上一层台阶，便来到一个浮雕组成的灵动世界——每一层的回廊和栏杆上，都有上千幅浮雕，一块一块连起来，有4公里长，浮雕上刻的是佛教故事，由栩栩如生的佛陀、菩提树和各种动物讲述各种传奇，如同一部庞大的佛教史诗。令人眼花缭乱的不仅是回廊里的浮雕，每一层回廊平台上端外侧的佛龛中，一共有432座佛像，佛塔的顶层还有72尊在小钟塔里修炼的佛像。这些神态各异的佛像按东南西北中不同方位，分别作指地、施与、禅定、无畏、转法轮手印。

　　和多灾多难的印尼一样，婆罗浮屠也躲避不了人性里的仇恨、贪婪等黑暗面给它带来的灾难。1985年，恐怖分子将11颗定时炸药置于孔钟型佛塔之中，结果炸毁了9座。而东西南北各方外侧的佛像，很多已失去了头部——传言佛像头部藏有金子，于是被贪财的人们偷去。然而，数百年来，佛像的脸上一直带着若有似无的微笑，就这样静静地看着来到这里的人们——不论他们是带来一颗虔诚的心，还是不祥的灾难。

　　走过长长的回廊，迈过层层石阶，主佛塔终于呈现在眼前。它代表极乐世界。这是一个直径10米、高16米的钟形佛塔，塔身密不透风，塔内却空无一物。因为人类从未到过极乐世界，所以无法凭空想象极乐世界的样子，就把它建成了空的。周围的人们仰望着佛塔，满脸虔诚。随着太阳冉冉升起，前来朝拜的人也越来越多。虽然爪哇岛上的人现在大多信奉伊斯兰教，但他们仍像来自世界各地的佛教徒一般，对婆罗浮屠充满了崇敬。毕竟，正是印尼人的智慧和宗教文化的完美结合，才造就了如此伟大的世界奇迹。

　　日惹，爪哇文化发源地

　　日惹城区与婆罗浮屠辉煌的声名相反，佛教在爪哇岛已日渐式微。据向导讲，现在印尼86%的人信仰伊斯兰教。不论在城市哪个角落，每隔一段时间，便能听到伊斯兰教唱诵的声音悠悠传来。这里一天6次课诵都是通过现代传播媒体公开向民众播放，风雨无阻，分秒不差。

　　日惹是安详和平之城的意思。与世无争、祥和宁静也是这座城市的特征。不同宗教信仰、不同种族的人，在日惹都能和平相处。日惹的安详与平和，与一个人的功劳密不可分，那就是苏丹王。正是在苏丹的统治下，日惹古城得以保存几个世纪以来的传统。日惹永恒的传统标志，就是位于城市中央的金碧辉煌的苏丹王宫。苏丹王宫250多年前由苏丹王一世设计并建造，宫内随处可见腰间别着格利斯短剑的侍卫，时而传来悠扬的加美兰音乐。侍卫和宫女一律身着传统的“巴迪克”蜡染服饰，裹着纱笼，姿态优雅。

　　在宫中，无论是侍奉苏丹的宫女，还是表演加美兰器乐的乐师，大都年事已高，却仍然尽忠职守，成为宫内一道风景。他们都是苏丹家族的忠实拥戴者，也是爪哇文化的虔诚守护人。虽然每个月只从苏丹那里领到微薄的津贴，但他们认为，到宫里服务不是为了挣钱，而是一种至高无上的荣誉。在爪哇人眼中，只要能在王宫里做事，哪怕当个“临时工”，也感觉很体面，很自豪。对精神生活的追求多于物质需要，这或许是安于天命的爪哇人突出的性格特征之一吧。

　　每到一个地方，最好的体验就是深入当地居民区，融入当地人的生活，来到日惹自然也不能例外。走出酒店，漫步街头巷尾，发现日惹城区有着一种古朴的热闹。街头车来车往，不仅有骑着摩托车的年轻人，还有赶着马车的车夫，他们用各种彩带把马装饰得光鲜漂亮，以招揽观光客。市区南部离商业区和旅游景点比较远，这里没有高楼大厦，多是当地居民住的小平房。这里的居民特别热情，走到哪里他们都会报以最灿烂的微笑和最友善的眼神。小孩子们看到我拍照都睁大了眼睛好奇地围观，他们当中很多人看到自己的照片，特别兴奋。

　　爪哇国注定是一个让人既忐忑又充满惊喜的旅游目的地，在拥有最现代的度假设施的同时，又完美地保留了自己独有的传统，亦古亦今。